- Класифікація розеток за типом установки
- Класифікація, особливості та розміри підрозетників
- Монтаж накладних розеток
- Монтаж в гіпсокартон
- Монтаж в бетон або цегла
- Особливості підключення (електрична частина)
- Коротко про відважних розетках
Допоможіть розробці сайту, ділитися статтею з друзями!
Незважаючи на те, що таке завдання, як установка розеток, вважається нескладною, на практиці може викликати ряд питань, особливо у тих, хто вирішив це зробити своїми руками, не маючи досвіду. У статті ви знайдете докладну інформацію, як про сам процес монтажу, так і необхідних для цього інструментах. Сподіваємося, що покрокові інструкції, поради та рекомендації допоможуть прийти до правильного рішення.
Класифікація розеток за типом установки
Побутові бистроразнімаемие електричні роз'єми (розетки), відповідно до зазначеної класифікації, прийнято ділити на два типи:
- Накладні, встановлюються, безпосередньо, на поверхню стіни. Через даного способу установки їх ще називають зовнішніми. Монтаж може проводитися практично на будь-який тип поверхні (цегла, бетон, дерево і т.д.).
- Вбудовувані. Даний термін вказує, що монтаж буде здійснюватися в посадочні гнізда, як правило, зроблені в стінах.
Якщо з першим типом питань, як правило, не виникає, то з другим, є нюанси. Як вже було сказано вище, монтаж проводиться в посадкові гнізда, підвиди яких істотно відрізняються один від одного.
Конструкцію цих пристроїв ми наводити не будемо, оскільки докладний опис можна знайти в інших публікаціях на нашому сайті.
Класифікація, особливості та розміри підрозетників
Залежно від матеріалу поверхні, де буде проводитися монтаж, посадочні гнізда поділяють на два види:
- Під гіпсокартон.
- Для бетону і цегли.
Відмінності між цими видами полягає в тому, що перші фіксуються за допомогою спеціальних вушок (відзначені червоними колами на малюнку 3), а другі «вмораживали» в стіну гіпсовим розчином.
Крім цього «стакани» можуть бути одинарними і складовими. Перші (саме вони показані на малюнку 3) застосовуються для одинарних конструкцій, другі - для групи розеток.
Якщо планується встановити дві електроточки, то має сенс не свердлити другий отвір для підрозетника, а вибрати подвійну конструкцію розетки. Це особливо актуально, коли монтаж проводиться в бетонну поверхню.
Що стосується матеріалу, то для бетонних, цегляних і гіпсокартонних поверхонь використовується пластик, якщо прихований монтаж проводиться в пальному підставі, то необхідно використовувати металеві подрозетники.
Завершуючи тему посадочних гнізд, наведемо їх стандартні розміри, ця інформація буде корисна як на етапі проектування, так і при монтажних роботах.
Закінчивши з теорією, перейдемо, безпосередньо, до процесу установки. Почнемо від простого до складного.
Монтаж накладних розеток
Це найбільш простий варіант установки, якщо дотримуватися наведеної нижче інструкції, то проблем з установкою не виникне. Будемо виходити з того, що розмітка місць розташування електроточок вже проведена, в цьому випадку алгоритм дій буде наступний:
- Готуємо інструмент і необхідні матеріали. Нам знадобляться:
- дриль або перфоратор (в залежності від типу поверхні), а також відповідні свердла;
- кріплення, він також підбирається в залежності від матеріалу стіни;
- металева пластина за розміром розетки (якщо установка проводиться на дерев'яну поверхню;
- викрутка і сама розетка.
- Розбираємо конструкцію на складові елементи (відкручуємо верхню панель, знімаємо механізм з нижньої панелі).
Приклад розібраної зовнішньої розетки - Вирізаємо заглушку, через яку буде підводитися дроти (на малюнку вище відзначена зеленим колом).
- Прикручуємо нижню панель до стіни (якщо вона з горючого матеріалу, підкладаємо заготовлену заздалегідь металеву пластину). Якщо стіна бетонна або цегляна, попередньо необхідно в місцях кріплення просвердлити отвори під дюбелі. Кріпильні отвори на корпусі відзначені на малюнку 7 червоними колами. Перед тим як затягнути кріплення, слід виставити підставу за рівнем.
- Встановлюємо механізм на підставу.
- Виробляємо підключення (докладно про цей процес буде розказано в окремому розділі, оскільки він виконується однаково для всіх типів пристроїв).
- Прикручуємо зовнішню панель.
Як бачите, нічого складно в даному процесі немає. Тепер перейдемо до вбудованої установці.
Монтаж в гіпсокартон
Для даного процесу нам будуть потрібні наступні інструменти:
- Дриль або шуруповерт.
- Коронка для гіпсокартону (Ø 67 мм), це спеціальна насадка для дрилі, що служить для вирізання отворів.
В крайньому випадку, якщо такий насадки немає, то отвори можна прорізати звичайним канцелярським ножем, але робити так не рекомендується. З іншого боку, при цьому можна обійтися без дриля або шуруповерта.
- Викрутка (з її допомогою розбирається і збирається розетка, а також прикручується «стакан»).
В першу чергу нам слід встановити підрозетник, робиться це в такий спосіб:
- Встановлюємо насадку з коронкою на шуруповерт (дриль), після чого в зазначеному місці прорізаємо отвір.
- Виламуємо в посадковому гнізді заглушку під провід, після чого заводимо туди електропроводи.
- Вставляємо «стакан» в гіпсокартон і закручуємо притискні гвинти (відзначені зеленим на рис. 1).
Коли підрозетник встановлений, можна приступати до опоряджувальних робіт, і по їх завершенню продовжуємо монтаж вбудованої електроточки. Черговість дій така:
- Розбираємо конструкцію на елементи, як правило, досить зняти лицьову панель.
- Підключаємо до клем дроти.
- Встановлюємо підставу з механізмом в «стакан», виставляємо його за рівнем, після чого фіксуємо.
фіксація розетки - Прикручуємо лицьову панель.
Монтаж в бетон або цегла
Як завжди починаємо з підготовки інструментів, в цьому випадку нам знадобляться:
- Якщо монтаж проводиться в бетон, бажаний перфоратор, для роботи з цеглою підійде і ударна дриль.
- Викрутка.
- Коронка для бетону, не плутати з насадкою для гіпсокартону, якщо спробувати зробити отвір останньої, вона моментально вийде з ладу. Детальну інформацію про коронки для бетону і цегли можна отримати на нашому сайті.
В якості альтернативи можна використовувати свердло по бетону, в цьому випадку висвердлюють отвори по периметру посадкового місця для «склянки», потім зайвий матеріал вибивається. Цей варіант досить трудомісткий, він може бути виправданий, тільки якщо потрібно зробити одне-два отвори.
Крім цього, нам буде потрібно гіпс, щоб зробити розчин для «вморажіванія» посадочних гнізд.
Алгоритм дій для установки підрозетника для бетону:
- Встановлюємо на перфоратор насадка-коронка відповідного діаметру, після чого висвердлюємо отвір (А на рис 11). Потрібно приготуватися до того, що ця процедура досить пильна, тому слід подбати про захист очей і органів дихання за допомогою окулярів і респіратора. Щоб обмежити поширення бетонної пилу приміщення можна «запечатати» скориставшись поліетиленовою плівкою і монтажною стрічкою.
- Вибиваємо бетон (В), чистимо від пилу отвір (С).
- Виробляємо підготовку посадкового гнізда (виламуємо заглушку для підведення кабелю), потім в «стакан» заводимо дроти.
- Замішуємо гіпсовий розчин і обмазуємо їм посадочне місце (D), після чого засовуємо в нього підрозетник (E). Видавлені надлишки розчину видаляємо (F).
Після того, як гіпсовий розчин застиг, можна починати оздоблювальні роботи. Після їх закінчення приступаємо до другої фази - установці електроточок. Оскільки для гіпсокартонних, бетонних і цегляних стін використовуються одні й ті ж вбудовані розетки, алгоритм їх монтажу нічим не відрізняється. Тобто, він проводиться аналогічно описаному вище процесу з гіпсокартоном, тому приводити його повторно не має сенсу.
Особливості підключення (електрична частина)
Перед тим, як починати цей етап роботи, необхідно обов'язково переконатися, що електропроводка знеструмлена. Тобто, підійдіть до вступного щитка і відключіть автомати, якщо це не було зроблено раніше. Крім цього за нормами ТБ потрібна повісити табличку «Не включати працюють люди!», Але в побуті цю вимогу, як правило, ігнорують. У будь-якому випадку буде не зайвим попередити домашніх, а краще закрити електрощиток на замок.
Після того, як норми ТБ виконані, можна приступати до підключення. В першу чергу необхідно обрізати надлишки проводу, залишивши приблизно 10 см. Кінці зачищаються, бажано використовувати для цієї мети спеціальний інструмент - стриппер, він дозволяє швидко зняти ізоляцію, не пошкодивши токоведущую жилу (ткж). За браком такого можна скористатися ножем для зачистки проводів, в крайньому випадку, підійде і звичайний канцелярський ніж.
Якщо в проводці використовуються багатожильні дроти, їх кінці необхідно обпресувати або залудити. У побуті це вимога часто ігнорують, що в корені неправильно, оскільки зростає ймовірність виникнення нещільного контакту, що може стати причиною пожежі. Тому не лінуйтеся хоча б залудити кінці дроту. Якщо використовується кабель з монолітної ткж, лудити або обпресовувати кінці непотрібно.
Далі підготовлені дроти підключаються до відповідних контактів, схема підключення для мережі із заземленням і без такого представлена нижче.
Відповідно, електроточки із заземленням (В на рис. 12.) можна використовувати в обох варіантах.
Якщо підключається група розеток, то вони повинні бути включені паралельно, при цьому заземлення повинно проводитися через від загальної точки, так як це показано на малюнку нижче.
Це робиться для того, щоб в разі «отгоранія землі» на першій розетки, інші електроточки в групі не залишилися без заземлення.
Важливо при підключенні простежити, щоб дроти в затиску були добре затягнуті, в іншому випадку буде порушений контакт, чим це загрожує, було описано вище.
Що стосується стандарту, що нормує розташування в розетки нуля і фази, то його не існує, але хорошим тоном вважається, коли все підключення в квартирі або будинку виконані однотипно.
Коротко про відважних розетках
У статті ми не приділили уваги даного типу електроточок. Ця концепція тільки недавно була представлена на ринку, але, тим не менш, вона швидко завойовує популярність.
Конструктивно такі пристрої значно складніше типових виробів, відповідно їх вартість значно вище. Не мале вплив на ціну також надає фактор новизни. Найближчим часом на нашому сайті буде представлений огляд цих апаратів, включаючи інформацію, як встановити розетку даного типу.