- Особливості догляду за яблунею
- Догляд за різними видами яблунь
- посадка
- догляд
- Поради бувалих садівників
Допоможіть розробці сайту, ділитися статтею з друзями!
Яблуня стала одним з найпоширеніших плодових дерев в садах. Урожайність її цілком залежить від правильного і постійного догляду, який починається ранньою весною. При належній турботі яблуневий сад не тільки порадує смачними плодами, а й стане головною прикрасою дачі або присадибної ділянки.
Особливості догляду за яблунею
При виникненні бажання посадити яблуневий сад варто задуматися про те, який сорт найбільш стійкий до шкідників. Показник врожайності, смакових якостей, тривалості зберігання також дуже важливий. Одні з найпопулярніших літніх сортів яблунь: Білий налив, Мелба, Борівка. До кращих осіннім сортам можна віднести зарянка, насолода, Жигулівський сорт. Із зимових сортів рекомендується вибирати Антонівку, Голден Делішес, Рубін, Богемію. Недостатньо просто вибрати хороший сорт, потрібно ще знати, як правильно посадити яблуню навесні і правильно доглядати за нею.
Заходи по догляду за яблунею навесні стартують, як тільки починає пригрівати сонце. Пора позбавити штамби від утеплювачів. Потім слід приступити до санітарної обрізки. Сміття в зоні пристовбурних кіл забирається і спалюється. Необхідно прорихлити грунт на глибину близько 5-7 см. Далі настає черга внесення добрив, переважно азотних.
Побілка проводиться в будь-який зручний час, при сухій погоді, в найближчу добу-дві. Кілька разів за сезон проводиться обприскування яблунь: перед набуханням нирок, під час і після цвітіння. До пробудження комах потрібно встигнути встановити пастки.
яблуня
Періоди догляду:
- Літня турбота про яблуневий сад полягає у своєчасному поливі і боротьбі зі шкідниками, хворобами. У міру виявлення шкідливих комах проводиться обробка інсектицидними препаратами. Спекотне літо вимагає проведення підживлення яблуні азотними добривами і залізним купоросом.
- Осінній період починається зі збору врожаю. Необхідно стежити за чистотою пристовбурних кіл з метою уникнення можливих грибкових і гнильних захворювань. Осінь - пора внесення мінеральних добрив. Проводиться обрізка, розпушування пристовбурних кіл, утеплення штамбів за допомогою толю або руберойду.
- Зимовий догляд за яблуневим садом полягає в основному у видаленні снігу з гілок, щоб уникнути їх обламування. Необхідно також перевіряти стан утеплювачів і вчасно закривати погризені мишами або зайцями діри.
Догляд за різними видами яблунь
З огляду на особливості різних видів, можна дізнатися, як доглядати за яблунею і уникнути помилок. Догляд за основними різновидами:
- Колонних дерев володіє вразливістю в області кореневої системи через її близькості до поверхні. Готуючись до зимового сезону, слід підгортати дерева. Рекомендується притоптують сніг в пристовбурних колі. Полив повинен бути обережним, тонкою цівкою. Добре зробити залуження. Злакові культури висівають навесні і скошують у міру росту;
- Яблуні стелиться типу вимагають утеплення крони при підготовці до зими. Гілки молодих дерев фіксують притиснутими до землі. Після цього їх накривають бадиллям для утеплення. Побілка проводиться не тільки по штамбу, а й по скелетних гілок;
- Стовбурові яблуні вимагають контролю над кількістю врожаю. У перший рік можна виростити лише одне яблуко, в другій - 2 або 3. Проріджування зав'язей припиняється лише на 5-й рік;
- Напівкарликові яблуні чутливі до кількості добрив. Через невеликого розміру дерево вимагає зменшеної порції азоту, інакше можна спровокувати опік коренів. Якщо плодоноснік дає великий урожай, то доведеться зміцнювати гілки упором з дощок, захищаючи їх від обламування;
- Карликові дерева належить висаджувати окремо від високорослої молодняка, так як вони можуть загинути від нестачі сонячного світла. Для них підходить шпалерний спосіб вирощування. Дерева ростуть в одній площині, так як формуються особливим чином і кріпляться до опори.
посадка
Розглянемо весняна яблуня які має особливості посадки і догляду у відкритому грунті. Друга половина квітня є оптимальним часом для посадки яблуні. Викопують яму глибиною від 80 см і діаметром 90-100 см приблизно за тиждень до початку процедури. При цьому верхній родючий шар землі відкладається окремо.
Далі проводиться обробка ями:
- розпушування лопатою на глибину багнета;
- укладка на дно ями іржавих залізяк або шкаралупи волоського горіха;
- засинання відкладеним раніше родючим шаром ґрунту;
- внесення і перемішування з грунтом добрив: 1 склянки суперфосфату, 3-х ст. л. сірчанокислого калію, пари відер гнойового перегною, деревної золи;
- заповнення обсягу ями землею до освіти горбка заввишки близько 20 см;
- в центр піднесення встановлюється кілочок.
Далі саджанець поміщають в центральну частину пагорба і засипають розправлені коріння землею з акуратним утрамбовиванієм. При цьому зона, що з'єднує ствол і коріння деревця, повинна бути піднята приблизно на 4 см від поверхні грунту. Залишається лише прив'язати саджанець до кілка і ретельно полити. На одне деревце знадобиться 3-4 відра води об'ємом в 10 л.
Догляд за яблунею в перший рік є найбільш важливим, так як від цього залежать приживлюваність дерева, а також майбутнє здоров'я і врожайність яблуні. Процедури починаються з моменту посадки саджанця. Показником грамотного догляду є швидке укорінення молодняка і інтенсивне зростання. Для цього необхідно своєчасно усувати недоліки.
Відразу після посадки рекомендується зробити укорочення центрального провідника на 2-3 нирки. Це сприяє активізації зростання бічних пагонів. Кожна з скелетних гілок повинна бути нижче, ніж центральний провідник.
укорочення ствола
Якщо деревце посаджено занадто глибоко, то його слід підняти. Навколо нього потрібно прокопати кругову траншею такої ж глибини. Відстань від стовбура має становити від 35 до 40 см. Після цього кореневий кому піднімають лопатами і заповнюють простір, що утворився живильним грунтом. Висота повинна бути такою, щоб коріння і коренева шийка НЕ оголювалися.
Якщо грунт в посадковій ямі недостатньо добре утрамбували при посадці молодої яблуні, то стовбур може почати рости під нахилом. Випрямити деревце, поки воно не почало розростатися, можна за допомогою мотузки і кола. Стовбур акуратно підтягують в потрібну сторону і прив'язують до кілочка.
Місця викривлення штамба і пагонів виправляють за допомогою прив'язування до них рейки. Необхідно стежити за підв'язкою і вчасно послаблювати її з метою уникнення можливих перетяжок. Це робиться протягом 1-2 вегетаційних сезонів.
Зверніть увагу! Для молодих саджанців в перший рік розвитку дуже несприятливо пошкодження кори штамба і гілок. Тому необхідно стежити за тим, щоб не було тертя деревця про кілочок і врізання подвязочного матеріалу в кору. Слід вчасно послаблювати підв'язку.
Щоб молода яблуня отримувала достатньо поживних речовин, слід вирізати поросль від коренів і на штамбах. Пристовбурні круги повинні бути в пухкому вигляді, очищеними від бур'янів. Їх мульчують в радіусі 0, 7-1 м на товщину шару в 4-5 см. Рекомендується посадити навколо молодняку рослини-сидерати, щоб саджанці отримували необхідні мікроелементи.
У перший рік добрива яблуні майже не потрібні, але для активізації зростання в попередньо розпушений верхній шар грунту вносять азотні добрива. Одна кореневе підживлення робиться ранньою весною. Для цього 2 ст.л. сечовини розводять в 10 л води. Для одного саджанця знадобиться 15 л розчину. На травень і червень припадають до 2 позакореневих підживлення. Використовують розчини «Гумата натрію», «Еффектона». На 1 ст. л. кошти припадає 10 л води. одну яблуню
Гумат натрію
Потрібно стежити за своєчасним поливом. З весни до осені полив здійснюється по 5 разів. Кожному дереву потрібно близько 2-3-х відер води. Надалі частота поливу знижується до 3-х разів: під час цвітіння, формування зав'язей, появи плодів середнього розміру. Порція води збільшується на 1-2 відра щорічно і досягає 7-8 відер до 5-му році життя яблуні. Дерево у віці 8-10 років потребує 10-15 відрах води.
Зелена попелиця і листогризучі гусениці завдають непоправної шкоди молодим саджанців. Необхідно регулярно оглядати посадки і своєчасно вживати заходів по знищенню шкідників. Якщо ручне збирання та знищення не дає ефекту, то варто застосувати хімічні препарати.
Зелена попелиця на яблуні
догляд
обкопування
Щороку діаметр кореневої системи збільшується на 50-80 см. Тому на другий рік після посадки діаметр пристовбурного кола яблуні збільшують до 2-х м. Надалі його збільшення відбувається відповідно до розростанням крони.
Весняне окопування проводиться в радіусі 50 см навколо яблуні. Ворушити землю потрібно не дуже глибоко, на половину багнета лопати, приблизно на 6-8 см. Не потрібно перевертати пласт ґрунту. Рекомендується обкопувати вилами, щоб зберегти коріння від ушкоджень. Після цього розбивають великі коріння, щоб розм'якшити грунт. Потім нижню частину стовбура обмазують глиною і виробляють побілку.
Біління яблуні
Осіннє окопування проводиться під час листопаду, на глибину близько 15 см, з оборотом пласта землі. Земляні грудки розпушувати не потрібно. Обкопування супроводжується додаванням мульчі з торфу і гною.
Протягом усього весняно-літнього сезону необхідно рихлити і прополювати грунт навколо стовбурів. Корисно проводити мульчування торфом, просіяним компостом. Шар повинен складати близько 5 см. Для яблуні характерно неглибоке залягання кореневої системи. Тому задернение пристовбурних кіл заважає коріння і знижує врожай.
мульчування
Мульчування відноситься до агротехнічному заходу щодо підвищення продуктивності плодового дерева. Мульча є органічний матеріал, яким покривається грунт. Вона не тільки живить грунт, а й захищає від пересушування і навали бур'янів. Це прекрасне середовище для розмноження дощових черв'яків. Мінімальний шар мульчі становить 5-8 см.
мульчування яблуні
В якості мульчі використовуються органічні і неорганічні матеріали: тирса, торфокрошка, хвоя, перепрілий солома, опале листя, органічні добрива, папір, плівка і інші. Одним з кращих матеріалів для мульчування є компост, який можна приготувати самостійно.
Проведення мульчування починається з внесення в ґрунт корисних мікроелементів, органіки, особливо при використанні неорганічного матеріалу. Мульчею покривають все пристовбурні круги дерев. Найбільш корисна процедура для нізкоштамбових яблунь, що мають малогабаритну крону. Передзимових мульчування робиться за допомогою торфу, змішаного з гноєм. Сумішшю товщиною в 10-15 см покривається область пристовбурного кола.
запилення
Однією з умов плодоношення є запилення. Для залучення комах-запилювачів можна обприскувати дерева солодким розчином: 1 ст. л. цукру в 1 л води або 2 ст. л. меду з відром води. Для поліпшення плодоутворення рекомендується обробляти яблуні розчином 5-7 м борної кислоти на 10 літрів води. Процедуру проводять до заходу сонця, під час розпускання бутонів. Через тиждень обробку слід повторити.
Якщо садовий ділянка розташована далеко від інших, то потрібно садити дерева групами з 2-х і більше сортів, квітучими одночасно. Яблуня Симиренка запилюється сортами Вагнер, Голден Делішес, Джонатан. Урожайність Білого наливу підвищується поблизу від Суйслепской. Сорт Антонівка запилюється Боровінка і Білим наливом. Яблуню не варто садити поруч з вишнею.
запилення яблуні
підв'язування
Яблуневі саджанці необхідно постачати підв'язкою протягом 2-3-х років, поки не сформується міцна коренева система. Цей захід захищає деревця від поривів вітру. Крім того підв'язка служить для підтримки крони, забезпечує стійкість саджанця при коротких або пошкоджених коренях. Вона необхідна також для карликових сортів яблуні. Підв'язка повинна бути обов'язково м'якою, щоб не пошкодити кору і гілки. Існує кілька методів підв'язування яблунь: кілками, між 2-ма палицями, «вісімкою», до шпалери, за допомогою скоби.
обрізка
Яблуні потребують щорічної обрізку, навесні або восени. Якщо пропустити один рік, то гілки стають більш товстими, і процедура гірше переноситься деревом. Користь від обрізки:
- збільшення якості та розміру плодів;
- регулярність і тривалість плодоношення;
- більш вільний доступ повітря і світла до гілок, що захищає дерево від шкідників і захворювань;
- збільшення щорічного кінцевого приросту до 40-60 см;
- оздоровлення яблуні.
Весняна обрізка проводиться, коли температура сягає позначки вище -5 градусів, поки не почали розпускатися бруньки (березень-квітень). Осіння обрізка починається після збору врожаю і може проводитися до кінця осені.
Існує кілька типів обрізки:
- Формує. Правильна крона формується з 4-х, окремо зростаючих сильних гілок. Слабкі і хворі гілки необхідно видалити. Перед набряканням бруньок кінці залишилися гілок потрібно злегка підрізати;
- Нормується. Якщо сформувалося надмірне безліч плодових бруньок, то частина з них потрібно видалити. Це сприяє гарному врожаю;
- Омолоджуюча обрізка проводиться щорічно. Необхідно видалити гілки зі старими нирками і багаторічними річними приростами, так як вони народжують плоди низької якості. Приводом до видалення є відсутність зростання гілки;
- Санітарна обрізка дозволяє позбавити яблуню від сухих і підмерзлих за зиму гілок;
- Відновлювальний обрізка проводиться для ліквідації наслідків порушення правил догляду за деревами. Усуваються механічні пошкодження гілок і крони, якій надається правильна форма.
Обробка від шкідників (комах)
Отримання хорошого врожаю яблук залежить від захисних заходів проти захворювань і шкідників.
Основні способи боротьби з комахами-шкідниками
| шкідник | Засоби захисту |
|---|---|
| Бояришніца | Карбофос, фосфаміду, Метафос |
| моль бояришніковая | Нітрофен, Карбофос |
| Зимова п'ядун | Багаторазова обробка отрутохімікатами, перекопування грунту, ловчі пояси |
| яблуневий кліщ | Водний розчин Карбофоса та інших інсектицидів |
| яблунева попелиця | Отрутохімікати, мильно-тютюновий розчин |
| захворювання | ознаки | методи боротьби |
|---|---|---|
| Борошниста роса | Білий наліт на надземних частинах рослини, який стає бурим з точками | Зрізання і спалювання заражених частин рослини; на ранніх стадіях - обробка 80 м сірки на 10 л води |
| парша | Бурі, що засихають листя; дрібні бурі плями на яблуках | Триразова обробка: |
| · В період розпускання бруньок - 3% бордоська рідина; | ||
| · Кінець цвітіння - 1% бордоська рідина, препарат Хом, Купрозан; | ||
| · Через 2 тижні після цвітіння - Хорус або Дітан. | ||
| Яблунева плодова гниль | Зараження грибковими спорами. Коричнево-бурі плями на плодах, потім - білі кола. Яблука опадають на землю, засихають на гілках | Викидання заражених плодів далеко від ділянки, обробка 1% бордоською рідиною |
усунення пошкоджень
погриз
Погриз здійснюється мишами, зайцями, водяними полівки, козами. Основна небезпека - пошкодження камбію, в результаті чого дерево гине. Головне - вчасно виявити проблему і вжити заходів до настання весняного тепла. Миші обгризають лише вузький зовнішній шар кори, не досягаючи камбію. Відновити пошкодження допомагає туге замотування рани поліетиленовою плівкою.
Зайці або кози обгризають дерево більш глибоко, добираючись до камбію. Виправити ситуацію допомагає замазування рани коров'ячим гноєм, змішаним з садовим варом або глиною в пропорції 1: 1. Зверху намотують плівку, а потім покривають руберойдом для створення тепла. У літній період пошкодження оглядають і при необхідності очищають від мертвих тканин, після чого процедуру повторюють.
погриз яблуні
При загиблого камбії загоєння стає набагато довшим. Кора наростає, затягуючи рану, поки краю її не зімкнуті. Необхідно періодично дряпати наростаючий вал, щоб стимулювати розростання тканин, і наносити вар.
Пошкодження розміром, що перевищує половину діаметра стовбура, усувається щепленням, установкою містків. Особливо небезпечні кільцеві пошкодження кори. Зупиняється надходження поживних речовин до гілок і ниркам, що призводить до загибелі дерева. Доводиться спилювати стовбур, замазувати варом зріз і вирощувати нову яблуню з прокинулися сплячих бруньок.
Злам або тріщина
Буреломи, налипання мокрого снігу і пориви вітру нерідко призводять до обламування гілок. Необроблене пошкодження стає осередком інфекції. Вживати заходів для лікування ушкодження можна в будь-який час, крім вегетаційного періоду. Зламану гілку зрізають гострим секатором. Потім ножем зрізається пошкоджена кора. Необхідно повністю очистити рану від загниваючий і трухлявих тканини.
Злам гілки яблуні
Повністю висохлу рану обробляють медьсодержащими препаратами (1% або 3% бордоською рідиною), можна використовувати протигрибкові засоби, 3% розчин залізного купоросу. Після висихання відкритої рани застосовують спеціальні замазки.
підживлення
При посадці саджанців земля була досить добре підготовлена, тому весь перший рік в підгодівлі немає особливої необхідності. После вхождения дерева в вегетационный период применяются промышленные удобрения, а также натуральные. Можно вносить в почву органические смеси:
- 1 часть коровяка на 10 частей воды;
- 1 часть куриного помета на 15 частей воды;
- ведро воды с 1/10 частью навоза и 1 ст. л. сечовини.
Раз в 5-7 лет вносят известковые подкормки в виде доломитовой или известняковой муки. Внекорневая подкормка методом опрыскивания также эффективна:
- разведенная водой мочевина;
- розчин карбаміду;
- жидкие удобрения «Гумат натрия», «Эффектон» разводят в пропорции 1 ст. л. на 10 л води.
прищипування
Прищипывание является более щадящим методом увеличения урожайности яблонь, по сравнению с обрезкой, так как процедуре подвергаются еще неодревесневшие побеги. Весенняя или летняя прищипка зеленых побегов делается пальцами, а не секатором, что способствует быстрому заживлению ран. Прищипыванию подвергают побеги длиной от 12 до 15 см, над 3-м или 5-м настоящим листочком. Прищипка помогает избавиться от веточек, растущих внутри кроны вниз. Удаляются сильные приросты, растущие параллельно стволу, волчковые побеги. Если прищипнуть верхушку боковой ветви, то можно контролировать длину приростов ветвей.
Поради бувалих садівників
Новичку поначалу довольно сложно получить хороший урожай, так как хитрости выращивания яблоневого сада знает только бывалый садовод. Если применять все советы и рекомендации знатоков своего дела, то можно добиться отличного результата. Приведем секреты получения высокого урожая яблок.
Правильно сформированная крона
Ветки необходимо направлять горизонтально по всей длине. Для этого используются грузики или привязывание ветвей к воткнутым в землю колышкам. Молодой саженец формируют методом прищепок. Бельевая прищепка крепится к еще зеленой ветке таким образом, чтобы своим раздвоенным концом упираться в основание побега.
Обрезание ветвей
Укорачивая ветвь на треть ее общей длины, можно увеличить приход урожая вдвое. Необходимо также прореживать крону полным удалением дефектных, растущих вертикально или внутрь кроны, слабых и больных ветвей. Места срезов обязательно обрабатываются садовым варом.
обрізка яблуні
Контроль над количеством плодов
Следует удалить центральный плод из каждого пучка на молодом дереве. Обычно они имеют изъяны и отбирают силы яблони. Нужно избавить ее от всех больных, деформированных экземпляров. Можно встряхнуть дерево, чтобы часть дефектных плодов осыпалась сама.
Важливо! Чтобы произошло укрупнение яблок, необходимо соблюдать соотношение: на 1 плод приходится около 40 листьев.
Химический метод прореживания
Для высокорослых яблонь на стадии цветения можно использовать химические препараты:
- 100-300 г. кальцинированной соды (1-3%) на 10 л воды;
- 50-150 г. хлорамина (0, 5-1, 5%) на 10 л воды.
Опрыскивание цветов этими препаратами позволяет вдвое уменьшить число завязей. Это дает укрупнение плодов, улучшение их вкусовых свойств и высокий урожай на следующий год.
Колодцы для питания
Чтобы питательные вещества из воды и подкормок быстрее проникали к корням, нужно пробурить отверстия. Достаточно сделать одно отверстие на каждый квадратный метр приштамбового круга, в зоне активной корневой системы растения. Глубина скважины – до 60 см, диаметр – 10-12 см. Полость колодцев заполняют дренажным материалом, например, песком или щебнем. Именно в них заливают питательные растворы и воду.
Кроме перечисленных рекомендаций, неизменным остается условие правильного полива, подкормки и защиты яблони от вредителей. При таком уходе выдающийся урожай станет реально достижимой целью для любого садовода.