Допоможіть розробці сайту, ділитися статтею з друзями!

Монтаж електропроводки в квартирі досить масштабний захід, що вимагає відповідного підходу, тому якщо немає впевненості в своїх силах, краще не робити спроби зробити цю роботу своїми руками. Тим, хто зважився на такий серйозний крок, ми постараємося істотно полегшити задачу, докладно описавши всі етапи. На жаль, в рамках однієї статті проблематично викласти все необхідне без шкоди для сприйняття, але відсутню інформацію можна знайти в інших публікаціях на нашому сайті.

Основні етапи

Даний вид монтажних робіт прийнято здійснювати в три етапи:

  1. Підготовчий етап. Він включає в себе:
  • вибір типу проводки;
  • складання робочої схеми;
  • розмітка.
  • розрахунки для вибору обладнання та кабелю;
  • закупівлю всього необхідного.
  1. Монтаж. Це найбільш трудомісткий етап робіт, який займає більшу частину часу. У нього входить:
  • підготовка трас (штроблення стін або монтаж короба);
  • створення посадочних місць під електроточки;
  • установка розподільних коробок і укладання кабелю;
  • установка щита (якщо вона не проводилася раніше).
  1. Завершальний етап, в який входить:
  • встановлення та підключення електроточок (розеток, вимикачів, освітлювальних приладів і т.д.);
  • збірка розподільного щита і підключення до нього внутрішніх ліній;
  • підключення до вводу;
  • почергова перевірка всіх внутрішніх ліній.

Тепер детально по кожному розділу.

Підготовчий етап

Найвідповідальніша частина даного етапу - планування. В першу чергу слід визначитися з типом проводки. Тобто вибрати, яка вона буде, внутрішня або зовнішня. Перший варіант більш трудомісткий, і практично не підлягає переконфігурації без капітального ремонту (проводиться до оздоблювальних робіт), але зате виглядає більш естетично. При другому варіанті все значно простіше, він може виконуватися і без капремонту. Проводку можна переконфігурувати в певних межах, наприклад, прокласти додаткову лінію або перемістити (додати) розетки.

Приклад зовнішньої проводки в коробі

Як показує практика, зовнішня проводка в квартирах не користується популярністю, на те є кілька причин: по-перше, житлове приміщення починає нагадувати офіс, по-друге короб є відмінним пилозбірником. Крім цього така проводка побічно вказує на перманентний ремонт, що знижує вартість квартири при продажу. Як би там не було, такий варіант має право на існування і в деяких випадках є безальтернативним, але оскільки в основному застосовується прихований тип проводки, саме йому ми приділимо основну увагу.

Складаємо план-схему

Зробивши вибір, переходимо до складання схеми. Робити це необхідно з наступних причин:

  • схема дозволить визначити кількість необхідного обладнання та розрахувати приблизний метраж кабелю, враховуючи вартість останнього придбати, наприклад, зайві 50 метрів мідного дроту буде не тільки накладно, а й образливо;
  • процес монтажу займе чимало часу, і можна просто забути або не врахувати деяких моменти, а після оздоблювальних робіт внести корективи буде вже неможливо
  • процес планування дозволяє вибрати найбільш оптимальний варіант для трас кабелю і місць електроточок.

Почати необхідно з складання точного плану з усіма приміщеннями, якщо не хочете вправлятися з рулеткою, за основу можна взяти креслення з технічного паспорта квартири. Далі, робимо з креслення ксерокопію, як варіант, скануємо або перемальовували. Оскільки схему робимо для себе, вимог ГОСТу можна не дотримуватися. Місця під електроточки вказуються приблизно.

«Чистий» план квартири

Вибираємо оптимальне місце для освітлювальних приладів і визначаємося з їх кількістю. Визначившись, вказуємо ці місця на схемі. Таким же чином поступаємо і з вимикачами. Далі малюємо на схемі траси ліній освітлення та розподільні коробки.

План з нанесеною схемою освітлення

Робити одну лінію на все освітлення небажано, оскільки в разі аварійної ситуації можна залишитися в темряві. Також не доцільно сильно захоплюватися зонуванням, ведучи окрему трасу в кожне приміщення. Це збільшує витрату кабелю, вимагає більшої кількості автоматичних вимикачів, тобто, веде до подорожчання проекту.

У представленому вище плані зроблено дві зони, в одну увійшли дві кімнати і коридор, в другу туалет, ванна кімната і кухня. В ідеалі спланувати висвітлення потрібно таким чином, щоб при виході з ладу обох лініях, електрощит завжди залишався освітленим.

Тепер переходимо до силової частини. Вибираємо місця під електроточки (в даному випадку це розетки) і малюємо траси, при необхідності додаємо розподільні коробки. Робити це все слід з урахуванням майбутньої планування, щоб не виявилося «заморожених» (незатребуваних) розеток, наприклад, закритих меблями. Зворотний варіант, при якому буде не вистачати електроточок, також небажаний (дроти подовжувачів не найкраще прикраса приміщення).

План з освітленням і основний силовий частиною

Тут необхідно зробити кілька пояснень. У представленій на малюнку 4 схемі, задіяно чотири окремі лінії на розетки. Зроблено це для того, щоб при спрацьовуванні захисту на одній з ліній, залишилося знеструмлено тільки одне приміщення. Власне кількість зон можна скоротити вдвічі, об'єднавши в один ланцюг кімнати і коридор. Що стосується кухні, то на неї рекомендується робити окрему лінію.

Тепер залишилося тільки нанести на план окремі траси під кухонну плиту і бойлер.

Остаточний варіант плану-схеми проводки в квартирі

Розмітка, розрахунки та закупівля

Закінчивши з планом-схемою, озброюємось олівцем, лінійкою з рівнем і монтажним (відфутболювальні) шнуром, приступаємо до розмітки. Починаємо з вказівки точних місць розташування електроточок.

Розташування електроточок

Тут необхідно зробити відступ і розповісти про основні норми і правила:

  1. Розетки в житлових приміщеннях рекомендується встановлювати на відстані 30 см від підлоги. Винятком є ванна кімната і кухня. У першому випадку, вибирається місце приблизно на 50 см вище рівня умивальника і ванни (при цьому максимально віддалене від них). У другому, рівень розеток вибирається залежно від особливостей кухонного гарнітура і розташування обладнання.
  2. Вимикачі раціонально розташовувати на відстані 90 см від підлоги, поруч з входом до приміщення.
  3. Траса проводки, а також електроточки не повинні розташовуватися близько до джерел тепла (батареї, електроплита і т.д.), мінімальна відстань до них - 50 см.
  4. Траси в стінах повинні бути прокладені паралельно або перпендикулярно підлозі.
  5. Від вікон, необхідно робити відступ не менше 10 см, від стелі - 15 см.

Якщо планується встановлювати підвісну стелю, то основну розводку можна зробити над ним, це істотно спрощує завдання, але створює проблему з доступом до розподільних коробок.

Приклад розводки по стелі

Можна пустити розводку і по підлозі, але в цьому випадку буде потрібно збільшити товщину стяжки. У багатоквартирних будинках такий варіант практично не застосовується.

Розводка по підлозі

Розрахунки, вибір обладнання та закупівля

Закінчивши з розміткою, проводимо розрахунки для вибору перетину кабелю і характеристик захисного обладнання (автоматичні вимикачі, УЗО або дифавтомати). Всю необхідну інформацію для вирішення цього завдання можна знайти на нашому сайті. Там же зазначені рекомендації до обладнання.

Оскільки правила монтажу прихованої проводки вимагають забезпечення її змінюваності, кабель в штробах повинен бути покладений в труби або гофру з негорючого матеріалу, тому не забуваємо їх додати до кошторису.

Далі робимо кошторис по обладнанню та кабелю. Метраж останнього прораховуємо по трасах, кількість розеток, вимикачів і розподільних коробок вважаємо за складеною схемою. Кількість захисних автоматів відповідає числу ліній, на окремі траси (бойлер, кухонні електроплита) обов'язково встановлюємо УЗО. Крім цього враховуємо вступної автомат і протипожежне УЗО, якщо потрібно, додаємо ще електролічильник.

З закупівлею все просто, беремо, де дешевше, при цьому не забуваємо цікавитися наявністю необхідних сертифікатів на обладнання.

монтаж

Найскладніше в організації прихованої проводки - штробірованіе трас, особливо в панельних будинках. Цей процес трудомісткий і запорошений. Кілька полегшити собі завдання можна скориставшись для цієї мети спецобладнанням, а саме штроборезом.

Штроборез істотно спрощує роботу

Крім цього нам знадобиться перфоратор, спеціальна насадка під штробление і плоска насадка-зубило, свердла і коронки по бетону.

Починати рекомендується з підготовки посадочних місць під розетки, вимикачі і розвідні коробки. Діяти простіше за наступним алгоритмом:

  • встановлюємо на перфоратор коронку відповідного діаметру;
  • робимо надпіліваніе глибиною 5 мм;
  • міняємо коронку на свердло;
  • робимо отвори по борозні, глибиною трохи більше підстаканники;
  • міняємо свердло на коронку і працюємо їй;
  • вставляємо насадку-зубило і вибиваємо бетон.

Підготувавши посадочні місця, приступаємо до штробленню, тобто, робимо канавки в стіні трохи ширше зовнішнього діаметра гофри або труби приблизно на 20-25 мм.

Виробляємо монтаж кабелю (не забуваємо поміщати його в гофру або труби). «Прихопити» кабель в штробі найпростіше за допомогою густого гіпсового розчину.

На цьому ж етапі проводиться установка розподільного щита, якщо він не був встановлений раніше.

Радимо маркувати кабелю, по крайней мере, в розподільному щиті, щоб не виникло плутанини.

На цьому другий етап закінчено, можна приступати до опоряджувальних робіт.

завершальний етап

Це найпростіша частина роботи, встановлюємо розетки, вимикачі, освітлювальні прилади і підключаємо їх до проводки. Далі збираємо розподільний щит і підключаємо до нього внутрішні лінії. Вся інформація щодо цих процесів є на нашому сайті.

Проводиться підключення вводу, цю процедуру виконується співробітниками електрокомпаніі, з якою укладено договір про послуги постачання електроенергії.

Після підключення щита по черзі включаємо автомати і виробляємо перевірку.

Схожі статті на сайті:

  • Монтаж проводки в будинку
  • Силова розетка для електроплити
  • Як правильно розвести проводку в квартирі?

Допоможіть розробці сайту, ділитися статтею з друзями!

Категорія:

Електрик