- Пристрій і принцип дії
- Підготовчий етап
- Типові несправності і способи їх усунення
- Приклад покрокового ремонту мікрохвильовки LG MB-4022G
- Відео керівництва
Допоможіть розробці сайту, ділитися статтею з друзями!
Пропонуємо вашій увазі ще одну статтю в допомогу домашньому майстру. Її темою буде ремонт мікрохвильових печей Samsung, LG, Panasonic, а також інших популярних брендів. У вступній частині ми коротко розповімо про принцип дії і конструктивні особливості мікрохвильовок. Після цього наведемо перелік типових несправностей, алгоритм діагностики поломки і способи вирішення проблеми. Далі розглянемо реальний випадок ремонту мікрохвильовки, на прикладі моделі LG-4022G.
Пристрій і принцип дії
Ми поверхнево розглянемо дане питання, щоб не піти від основної теми. Інформація буде максимально спрощена, оскільки не всі домашні майстри мають глибокі пізнання в електротехніці. Почнемо з опису та призначення основних елементів конструкції, вони представлені нижче на малюнку.
позначення:
- Засувки дверцят, служать як для фіксації останньої, так і для системи блокування роботи у відкритому положенні.
- Обертається піддон, на який встановлюється діелектрична посуд.
- Сепаратор, забезпечений роликами, що приводить в рух піддон.
- Привід, що обертає сепаратор.
- Лампа підсвічування, включається в залежності від режиму роботи.
- Вентиляція (як правило, примусова).
- Магнетрон - генератор СВЧ випромінювання, по суті, це основний елемент конструкції. Як він влаштований, і принцип його дії Ви можете дізнатися, прочитавши статтю на нашому сайті, присвячену цьому питанню.
- Хвилевід, забезпечує переміщення СВЧ хвиль до камери мікрохвильовки. Являє собою порожню металеву трубу прямокутного перерізу.
- Високовольтний діод.
- Конденсатор.
- Трансформатор ланцюга харчування хвилеводу і схеми управління.
- Блок керування.
Ми не будемо наводити повну принципову схему пристрою, оскільки вони можуть сильно відрізнятися в різних моделях СВЧ-печей. У нашому випадку буде досить ланцюга харчування магнетрона. Як правило, вона має типову будову.
Коротко опишемо принцип роботи наведеної схеми. Харчування на первинну обмотку трансформатора (I) надходить із зовнішнього схеми управління, яка регулює потужність і тривалість СВЧ випромінювання. Одна з вторинних обмоток (II) забезпечує подачу напруги на нитку розжарення магнетрона. Обмотка II виконана з 2-4 витків товстого дроту, оскільки струм в ланцюгу напруження може досягати 10, 0 А при напрузі близько 3-х вольт.
Ще одну вторинну обмотку (III), що забезпечує подачу високого рівня напруги (до 3, 0 кВ), прийнято називати анодної. Як видно з малюнка, в даному колі на базі високовольтного діода (VD1) і конденсатора (С1) побудований випрямляч і помножувач напруги. При цьому VD1 включений так, щоб відкриття відбувалося при позитивному напівперіоді, в результаті конденсатор починає заряджатися. Коли починається негативний напівперіод, відбувається закриття діода VD1 і напруга надходить на магнетрон М1 спільно з зарядом, накопичений на конденсаторі. Це призводить до подвоєння напруги і утворення в магнетроні електричного поля потрібної інтенсивності.
Опір R1 в даному випадку необхідно для розряду C1. Як правило, цей резистор знаходиться в корпусі конденсатора. Що стосується VD2, то він забезпечує захист у разі підвищення напруги на ємності С1 або виникненні КЗ в магнетроні М1.
Підготовчий етап
Перш, ніж приступати до ремонту, необхідно зібрати якомога більше інформації про що вийшов з ладу пристрої. В ідеалі, це керівництво по обслуговуванню і ремонту (service manual) конкретної моделі. У цьому документі виробник наводить всі необхідні дані, починаючи від складального креслення (exploded view, дослівно з англійської вибух-схема) і закінчуючи алгоритмом пошуку несправностей.
На жаль, виробники не поспішають поділитися цією інформацією, поширюючи її тільки серед мереж сертифікованих сервісних центрів. Якщо вам вдасться знайти технічну документацію по ремонту, приготуєтеся до того, що вона доступна лише англійською мовою.
Якщо документацію знайти не вдалося, а це буде відбуватися в більшості випадків, не турбуйтеся, типові несправності СВЧ-печі можна визначити і без наявності принципової схеми. Досить знати, як виглядають основні елементи і де вони можуть бути розташовані. Фото мікрохвильовки зі знятим кожухом допоможе Вам у цьому.
Інтуїтивність процесу в більшості випадків дозволяє і без складального креслення зняти кожух і дістатися до основних елементів конструкції. Але в цьому випадку необхідно запам'ятати черговість дій і намагатися не залишити після зворотного збирання «зайвих» деталей.
Які необхідні інструменти?
У більшості випадків можна обійтися хрестоподібної викруткою і мультиметром. У деяких випадках може знадобитися ще й паяльник. Відповідно, будуть необхідні і запасні деталі, які саме буде зрозуміло після діагностики.
Типові несправності і способи їх усунення
Перш, ніж докладно розглядати усунення перерахованих нижче несправностей, вважаємо за необхідне попередити, що перед діагностикою і ремонтом необхідно фізично відключити прилад від мережі живлення, тобто тягнути штекер з розетки.
Жодної реакції на кнопку включення.
В даному випадку діагностику і ремонт повинні підкорятися наступним алгоритмом дій:
- Перевіряємо наявність напруги в мережі живлення. Якщо його немає, вирішуємо проблему з джерелом живлення, в іншому випадку переходимо до наступного кроку.
- Перевіряємо БП модуля управління. Починаємо з запобіжника. Якщо він згорів, виробляємо заміну. Після цього включаємо прилад, і пробуємо нагріти, наприклад, склянку води. Якщо все працює, ремонт закінчений. Якщо запобіжники, проблема в розподільній скриньці, слід провести його ремонт або заміну.
Щоб самостійно відремонтувати модуль управління, необхідно мати певні навички в радіоелектроніки, без них приступати до самостійного ремонту модуля управління не рекомендується.
СВЧ-піч не відключається після відпрацювання режиму.
У більшості випадків така проблема вказує на несправність мікровимикача положення двері. Для усунення проблеми знаходимо, перевіряємо і, якщо необхідно, проводимо заміну вимикача.
Якщо мікровимикачі в нормі, то проблема може бути пов'язана з реле, що забезпечує подачу напруги на силовий трансформатор в ланцюзі харчування магнетрона. «Продзвонювати» контакти реле мультиметром, якщо вони «залипнули», міняємо електрокоммутатор на новий.
Коли з реле проблем не виявлено, значить, проблема виникла в блоком управління, міняємо або ремонтуємо його.
Слабкий нагрів.
Найчастіше дана проблема виникла з падінням напруги в побутовій електромережі. Якщо воно опускається нижче 205, 0-210, 0 В, відбувається різке зниження інтенсивності СВЧ-потоку. Така проблема характерна для приватних будинків в сільській місцевості, де регулярно відбувається перенапруження енергомережі, і як наслідок, падіння напруги.
Якщо мультиметр показує допустимий рівень напруги побутової мережі, то слід перевірити силовий ланцюг магнетрона, як це зробити ми опишемо в наступному розділі.
Коли діагностика ланцюга магнетрона не дала результатів, то все вказує на проблеми з модулем управління.
Ні нагріву.
Така несправність однозначно вказує на несправність в ланцюзі харчування магнетрона. Діагностика проводиться таким чином:
- Перевіряємо за допомогою мультиметра наявність напруги на первинній обмотці Т1 (див. Рис. 1). Якщо його немає, проблему слід шукати в розподільній скриньці.
- Наявність напруги вказує на те що необхідно перевірити запобіжник високовольтної ланцюга, трансформатор Т1, запобіжник, ємність С1, діод VD1 і сам магнетрон. Перевірка перерахованих елементів виконується при відключеному харчуванні!
- Запобіжник «продзвонювати» мультиметром, переключивши його в режим перевірки діодів або вимірювання опору. Якщо прилад показує обрив, виробляємо заміну запобіжника.
- Перевіряємо Т1, обрив і КЗ первинної і вторинних обмоток.
- Тестуємо ємність С1, як перевірити конденсатор за допомогою мультиметра, було описано на нашому сайті.
- «Продзвонювати» VD Якщо кому незнайома технологія тестування діодів, то з нею можна ознайомитися в раніше опублікованій статті.
- Перевіряємо магнетрон. З його тестуванням є певні особливості, тому розглянемо цей процес докладніше:
- В першу чергу необхідно «продзвонити» нитка розжарення, якщо мультиметр покаже опір близьке до нуля (див. А на рис. 6), то з нею все нормально, продовжуємо тестування. Якщо прилад показує обрив, перевіряємо контакт котушок фільтра (відзначені жовтими стрілками на b рис. 6). При проблемах з контактом кріплення котушок, пристрій можна відновити, в іншому випадку, все вказує на необхідність його заміни.
- Після тестування нитки, перевіряємо на пробій прохідні ємності. Для цього переводимо мультиметр в режим «прозвонки», одним щупом торкаємося до корпусу, другим по черзі доторкається до контактів магнетрона (b на рис. 6). Нормальним показником буде нескінченне опір, в іншому випадку все вказує на те, що ємність пробита, а значить, необхідна заміна магнетрона.
- Якщо перевірка магнетрона не дала результату, необхідно виміряти вхідні напруги на пристрої. Якщо вони знаходяться нижче допустимих параметрів, то це може бути викликано межвитковое замикання в високовольтному трансформаторі або зниженим рівнем харчування в побутової електромережі.
Важливо! Магнетрон необхідно міняти на однотипний. Це пов'язано з тим, що параметри високовольтного трансформатора і ланцюга керування розраховуються виходячи з конкретної моделі СВЧ-генератора.
Спостерігається іскріння.
Така несправність може бути викликана наступними причинами:
- Прогорание слюдяною пластини, ізолюючої хвилевід від бризок і шматочків їжі. Пластина розташована всередині камери з боку магнетрона. Стан визначається візуально. Якщо проблема пов'язана з пластиною, досить зробити її заміну.
- В процесі експлуатації прогоріла кришка куплера. Це такий пластиковий ковпачок, що обертає піддон. В цьому випадку допоможе тільки заміна. Природно необхідно встановлювати куплер з однотипних моделей, оскільки конструкція такої кришки може бути різна навіть у одного виробника.
- В камеру встановлена «неправильна» посуд. Нагадуємо, що металеві прилади, а також ті, на які нанесені металізовані барвники, не можна використовувати в мікрохвильових печах.
Чи не обертається піддон.
В першу чергу необхідно перевірити, чи не блокується піддон якимось стороннім предметом, правильно він встановлений або сепаратор. Якщо все нормально, то причина криється в приводі. Це може пов'язано з наступними причинами:
- Заклинив двигун (визначається тактильно) або обрив однієї (здійснюється прозвонка) з обмоток. У цих випадках потрібна заміна приводу.
- Проблема з редуктором. В даному випадку все залежить від конструктивного виконання. У деяких випадках редуктор можна відремонтувати. Але, як показує практика, простіше і дешевше буде його заміна.
Жодної реакції на панель управління.
У сучасних електронних моделях така несправність вказує на проблеми з модулем управління. У виробах з електромеханічної системою управління має сенс перевірити механічні реле і / або перемикачі, якщо необхідно, провести заміну несправних деталей.
При включенні не працює табло.
Якщо при включенні спалахує індикатор живлення, але не працює цифрове табло, то все вказує на проблеми з модулем управління. Необхідно його відремонтувати або замінити.
При закритті дверцята перегорає запобіжник
Характерний показник несправних мікровимикачів на положення дверцята. Один з них «залипнув» і не перемикається, в результаті відбувається КЗ в ланцюзі управління. Ремонт полягає в заміні або чищенні мікровимикачів.
Приклад покрокового ремонту мікрохвильовки LG MB-4022G
Причин поломок і несправностей мікрохвильовій печі, як ви вже переконалися вище, може бути дуже багато. Найчастіше це вихід з ладу самого магнетрона, через неправильну експлуатацію приладу, а саме використання посуду не призначеної для приготування в СВЧ печі. Також різні металеві деталі, які випадково можуть виявитися всередині під час роботи.
Вихід з ладу магнетрона можна вважати найнеприємнішої причиною, так як заміна цієї деталі не варто вичитки. В такому випадку простіше купити нову піч.
Але іноді бувають незначні поломки, які можна легко усунути, не маючи спеціальних інструментів і не витративши великих коштів.
Нижче, в статті буде описана одна з таких поломок, і спосіб усунення цієї несправності. На фото піч, яка перестала включатися і ніяк не реагує на маніпуляції ручками управління.
Перед тим, як зняти захисний кожух з печі, необхідно уважно оглянути шнур живлення і вилку, на наявність пошкоджень обривів і порізів. Якщо такі є, значить слід розібрати піч.
Для цього знадобиться хрестова викрутка.
Розгортаємо піч тильною стороною до себе, і відкрутивши два гвинти кріплення, знімаємо кришку вентиляції. Далі, знімаємо захисний кожух.
Ззаду він кріпиться на декількох гвинтах. Відкручуємо їх все.
Коли все задні гвинти будуть відкручені, переходимо на бічну, ліву сторону.
Там знаходиться три гвинти кріплення, два знизу і один посередині. Їх також слід відкрутити. У міру відкручування гвинтів можна спостерігати, як металеві краю кришки відходять від шасі корпусу.
Далі, піднімаємо кришку трохи вгору і тягнемо на себе. Таким чином, вона виходить з пазів, розташованих на передній частині корпусу.
Можна помітити сліди нагару, які утворилися внаслідок дії високих температур.
Знята кришка звільнила доступ до основних елементів мікрохвильовій печі (рис. 13). Вгорі, можна помітити елементи для гриля - ТЕН розташований в спеціальному корпусі.
Зліва перебувати сам магнетрон (рис. 14), а саме його верхня частина.
Внизу зліва - фільтр живлення, від якого відходить тиснуть проводів і мережевий кабель. Ще на верхній частині камери, можна помітити два датчика температури. Вони прикріплені до корпусу і реагують на зміни температури. До них підключені по два дроти.
Якщо подивитися збоку, то тут погляду відкриваються інші елементи. Наприклад, трансформатор харчування, що має підвищує обмотку.
А також бачимо радіатор магнетрона.
І оглядаємо перемикач потужності.
Реле часу зі звуковим сигналом, роль якого виконує механічний дзвінок (рис. 19).
Вентилятор обдування радіатора магнетрона (рис. 20). Він запобігає перегріванню цієї важливої дорогою деталі.
З правого боку майже нічого немає (рис. 21).
Почнемо з огляду фільтра харчування, тому, що саме на нього приходить мережевий кабель, і далі напруга з плати йде на інші елементи печі. Тому місце, де напруга «пропадає», необхідно шукати з боку його надходження, тобто мережевого кабелю.
Отже, на платі фільтра харчування знаходимо клеми, куди приходять живлять дроти, а саме синій і коричневий (рис. 22).
Включаємо шнур живлення в мережу і вимірюємо напруга на цій ділянці ланцюга. Прилад показує, що напруга мережі - 220 вольт приходить на плату. Значить, шнур живлення сто відсотків цілий, а це говорить про те, що проблема знаходиться далі за схемою.
На платі фільтра харчування встановлено запобіжник, який і може бути причиною того, що напруга не проходить далі.
Приладом для перевірки ланцюга заміряємо цілісність запобіжника. Робити це можна не виймаючи запобіжник з настановних затискачів, тільки перед цим необхідно знеструмити прилад, вийнявши вилку живлення з розетки.
Прилад показує ланцюг, а це значить, що запобіжник цілий і проблема не в ньому.
Далі звертаємо увагу на коричневий провід (рис. 25), за яким напруга проходить далі і надходить на температурний датчик.
Тут, цей прилад відповідає за відключення СВЧ-печі від мережі, якщо температура корпусу критична, тобто становить більше 150 градусів. При такій температурі біметалеві контакти, що знаходяться в корпусі приладу розмикаються і переривають ланцюг. Після охолодження корпусу, вони повертаються в початкове положення.
Перевірити його цілісність можна тим же приладом, який вимірює цілісність ланцюга (рис. 26).
Для этого, снимаем с клеммы один конец провода, чтобы схема не вносила ложные показания. Соединяем щупы прибора с выводами датчика и смотрим на результат. Как видно, прибор показывает обрыв цепи, а это значит, что датчик нерабочий.
Теперь можно считать, что причина неисправности печи найдена, но окончательный результат будет известен только тогда, когда решится вопрос с термодатчиком.
Чтобы восстановить работу датчика, иногда помогает резкая встряска или удар по нему каким-нибудь предметом, например, плоскогубцами или жалом отвертки. Но даже если прибор восстановится, есть риск того, что в случае критического перегрева он не сработает, и последствия могут быть плачевными.
Поэтому чтобы не рисковать, лучше заменить прибор на новый, тем более, что его стоимость составляет примерно два доллара. Найти его можно легко в одном из интернет магазинов.
На фото маркировка термовыключателя.
Этот термостат биметаллический KSD 201.
Маркировка указывает на то, что он отключается при температуре выше 145 градусов и восстанавливается, когда температура падает ниже 60 градусов.
Снять датчик несложно (рис. 29), достаточно подковырнуть отверткой одну из крепежных ламелей, и он легко снимется. Перед тем, как его снимать, нужно отсоединить провода. Если вы при установке нового датчика перепутайте местами провода, то это никак не повлияет на его работу.
После приобретения данного прибора, устанавливаем его на прежнее место, и подключаем к нему провод от платы фильтров. Второй провод пока не подсоединяем. Головка датчика должна плотно прилегать к корпусу камеры. Соединяем прибор с выводами термодатчика и проверяем его целостность.
Теперь прибор показывает цепь (рис. 30), и это значит, что он цел. Далее, подсоединяем второй провод и проверяем качество соединения подергиванием за него.
Теперь включаем вилку питания в сеть и указателем напряжения проверяем, приходит ли напряжение на датчик. Для этого, один щуп прибора подключаем к синему проводу на плате фильтра питания, а второй на датчик – ближний конец, – на который приходит коричневый провод.
Если результат положительный, а на фото (рис. 31) это именно так, то замеряем напряжение на выходе датчика (рис. 32). Прибор показывает, что оно также присутствует, как и в первом случае.
Теперь можно считать, что датчик успешно заменен.
Хотя этого делать нежелательно, не надевая защитный кожух, подаем напряжение на печь, и выставив минимальную температуру включаем прибор.
Печь запустилась и работает (рис. 33).
Быстро отключаем прибор и надеваем защитный металлический кожух.
Устанавливать крышку корпуса нужно в обратном порядке, то есть, вставив в пазы переднюю ее часть и закрепив на винты заднюю.
Для окончательной проверки работы устройства, включаем его в сеть. Кладем внутрь какою-нибудь еду в стеклянной банке и запускаем печь ручкой реле времени.
Печь работает, продукты нагреваются и выделяют пар.
