Праски, як побутові прилади з'явилися вже давно. Вони були громіздкі, важкі і незручні у використанні. Плюсом цих пристроїв була їх «неубиваемость» через простоту конструкції. Вони приходили в непридатність лише тоді, коли розпечене вугілля пропалював їх металеве днище.
В наші дні праска - це високотехнологічний пристрій, що складається з декількох вузлів, що мають точну настройку та злагодженість роботи.
Коли це все порушується, прилад зашкалює і в кінці кінців виходить з ладу. Відбувається це через низку обставин. Неправильна експлуатація, падіння приладу, використання хлорованої води для парогенератора і багато іншого. У підсумку такий потрібний прилад перетворюється на безплідний шматок пластмаси та металу.
Що ж робити, якщо улюблений прилад перестав нагріватися? Головне не панікувати, а спробувати повернути праски його працездатність. Часто причина несправності незначна і легко усунена.
Нижче, в статті буде описаний пошук несправності електричного праски і спосіб її усунення і ремонту своїми руками.
З інструментів, знадобитися тільки хрестова викрутка, мультиметр або омметр і маленькі плоскогубці, звані «утіночкамі».
Хоча ця праска не має парогенератора, але його електрична схема і конструкція практично ні чим не відрізняється від перших. Тому метод діагностики і ремонту електричної частини у них ідентичний.
На фото 2 прилад, який не нагрівається при включенні його в мережу і обертанні колеса терморегулятора.
Напруга в мережі присутній, візуально шнур і вилка не має видимих пошкоджень.
Судячи з бирці (рисунок 3), потужність приладу становить 1000 Вт. Це не великий показник, так як трапляються екземпляри потужністю до 2500 Вт. Чим більше ват споживає праска, тим швидше він нагрівається, а й більший струм проходить по його ланцюгах і контактам. Тому такі прилади частіше схильні до умов, при яких вони виходять з ладу.
Як і у багатьох прасок, почати слід із зняття задньої кришки корпусу (рисунок 4). Вона тримається на одному гвинті, розташованому рівно посередині кришки.
За допомогою хрестоподібної викрутки відкручуємо цей гвинт.
Після того, як гвинт буде викручені, кришка вільно зніметься і можна буде побачити входять електричні ланцюги праски.
Для зручності монтажу всередині знаходитися клеммник (рисунок 6), на який приходить вхідний кабель. З іншого боку клемника дроту йдуть глибше, всередину пристрою.
При великої потужності праски в цьому місце можуть відбуватися отгоранія проводів або розплавлення корпусу клемника. Справа в тому, що такий метод затиску гвинтами не зовсім надійний, так як з часом з'єднання нагрівається, і гвинт розхитується.
При цьому з'єднання ще більше гріється і в підсумку провід отгорает. І це місце часто є слабкою ланкою в електричному ланцюзі приладу.
Але на фото все виглядає прекрасно. Ніяких натяків на нагрів і тим більше обрив проводу. Швидше за все, це через невеликої потужності нагрівача.
Значить, причина поломки криється далі, і щоб дістатися туди, необхідно зняти верхню частину корпуса праски (малюнок 7). Ця частина тримається на чотирьох гвинтах, два ззаду, і два спереду.
Але щоб в подальшому було зручно проводити розбір, необхідно зняти затискач шнура, який тримається на двох гвинтах.
За допомогою тієї ж хрестоподібної викрутки відкручуємо один гвинт і попускають інший.
Коли шнур звільниться, витягуємо його і відкручуємо гвинти корпусу.
Тепер переходимо в передню частину. Обидва гвинта в цьому місці знаходяться під контейнером для води. Це звичайний пульверизатор, для зрошення одягу перед прасуванням.
Для його видалення натискаємо на кнопку фіксатора (рисунок 9), і виймаємо сам розпилювач. Далі, дістаємо контейнер для води.
Під ним і ховаються два гвинти, що скріплюють корпус з підошвою праски. Відкручуємо один, а потім другий гвинти.
Після цих маніпуляцій верхня кришка легко знімається.
Залишається тільки підошва із захисним кожухом і електричними ланцюгами.
На фото 15 видно, що від клемника відходить індикаторна лампа.
Вона повинна сигналізувати роботу праски, коли безпосередньо на нагрівач подається напруга мережі.
По центру перебувати движок терморегулятора (рисунок 16) з косим напрямних зрізом. Цей зріз необхідний для стикування колеса регулятора на верхній кришці з движком термодатчика.
Виймаємо неонову лампу з посадкового місця (рисунок 17) і відкручуємо три гвинти кріплення захисного кожуха підошви (рисунок 18).
Далі, необхідно відключити дроти, що йдуть під кожух, інакше вони будуть заважати. Провід, як приходять, так і відходять мають відповідне пофарбування, тому маркувати їх перед тим, як виймати немає ніякої необхідності.
Але перед цим перевіряємо, чи не в шнурі чи проблема. Для цього, з'єднуємо висновки приладу, здатного перевірити ланцюг, з синім і коричневим проводами (рисунок 19). Ці кольори відповідають фазі, і нулю мережі 220 В. Крутим движок терморегулятора спочатку в одну, а потім в іншу сторону.
Прилад нічого не показує, значить, обрив знаходиться далі під захисним кожухом.
По черзі відкручуємо все затискачі проводів.
Вийнявши дроти з затискачів, акуратно знімаємо захисний кожух.
Кладемо його в сторону і знову беремо покажчик ланцюга. З'єднуємо його кінці з висновками нагрівача або Тена. Прилад показує, що ТЕН цілий, і це хороша новина, тому що він впресовано в підошву праски.
Залишився тільки регулятор температури.
На один з його висновків приходить коричневий провід, який йде безпосередньо з мережі. Поєднавши прилад з цим висновком термодатчика (рисунок 23), а також з білим дротом, який йде на другий його контакт, знову крутимо регулятор.
Нічого не відбувається, значить, терморегулятор несправний.
Що можна в такому випадку зробити? Найпростіше - це замінити регулятор. Але знайти такий же, буде швидше за все проблематично, тим більше робітник.
Деякі, закорачивается термодатчик шматком дроту, видаляючи його таким чином з ланцюга.
Але це не вихід, тому що в кращому випадку, при перегріванні праска може спалити ніжну тканину. А в гіршому всю квартиру або будинок, якщо його випадково залишити включеним в мережу. Тому з'єднання на пряму - не вихід.
Що ж тоді можна зробити? Просто підрегулювати біметалічну пластину терморегулятора. Якщо придивитися, то можна помітити, що контакти термореле розімкнуті в будь-якому положенні ручки регулятора.
Але якщо натиснути пальцем на біметалічну пластину, контакти в якийсь момент замкнуться. Значить потрібно трохи зігнути пластину і все повинно запрацювати.
Беремо «утіночкі» і захопивши ними пластину біметалу, трохи обертаємо її проти годинникової стрілки (рисунок 24 і 25).
Робити це потрібно максимально акуратно і в середньому положенні движка терморегулятора. У якийсь момент пролунає клацання, і контакти замкнутися.
Далі гнути не потрібно. Цього буде цілком достатньо, інакше, якщо сильно перегнути пластину, реле в потрібний момент не спрацює.
Робимо заміри після доопрацювання (рисунок 26). Видно, що контактна частина термодатчика замикається.
Тепер заводимо дроти в отвір кожуха і простягаємо їх пальцями з іншого боку.
Закріплюємо захисний кожух гвинтами.
Далі з'єднуємо проводи на клеми згідно забарвленням, ретельно протиснути гвинти.
Укладаємо індикаторну лампу в призначене місце.
Провід також акуратно викладаємо. Надягаємо верхню частину корпусу і затискаємо гвинти її кріплення.
Дуже важливо, щоб при з'єднанні корпусу з підошвою (рисунок 31), вісь колеса регулятора точно увійшла в зріз на движку термореле.
Щоб перевірити, чи правильно з'єдналися ці дві деталі, потрібно покрутити колесо регулятора в різні боки. Якщо воно фіксується в двох напрямках, значить, все правильно поєдналося і можна продовжувати збірку.
Закріплюємо корпус гвинтами і ставимо контейнер з пульверизатором.
Натягуємо шнур, і уклавши його, закріплюємо відповідний затиск.
Надягаємо задню кришку і закручуємо останній гвинт.
Включаємо праска в мережу і обертаємо колесо.
На фото 35 видно, що праска включився і нагрівається.
У якийсь момент він сам відключився, набравши потрібну температуру.
Крутимо колесо на максимум, і він знову включився. Можна вважати, що регулятор працює коректно і в потрібний момент не підведе. На цьому ремонт можна вважати закінченим.
Слід пам'ятати, що всі роботи потрібно проводити при відключеному від мережі приладі.